четверг, 17 сентября 2009 г.

Зеркалка и ее режимы работы для бывшего пользователя мыльниц

Хочу в этой заметке обобщить некоторые мысли про режимы работы зеркальной фотокамеры. Написанное будет скорее интересна фотолюбителям, которые недавно стали снимать зеркалкой, перейдя с компактных цифровых фотокамер (мыльниц).
Отчасти написать эту заметку меня сподвигло общение с приятелем-фотолюбителем, который не так давно снимает на зеркалку. На вопрос, в каком режиме он часто фотографирует, я получил несколько обескураживающий ответ: "Снимаю в ручном режиме М, там есть шкала экспозиции". Потом, распросив его, я понял, что эта привычка пришла из экспонометрии зенита. Если кто помнит, камеры типа "Зенит Е". Кручу, верчу, экспонометр выставить хочу.
Без хотя бы минимального изучения матчасти вашей камеры дальнейшее изложение будет мало полезным. Поэтому рекомендую хотя бы поверхностно ознакомиться с хрестоматийной подборкой статьей от Афанасенкова: "Разумно о фото".

Если Вы все еще тут, а не остались у Афанасенкова, глубоко застряв в дебрях кроп-факторов и ШИСО, то начну разговор с колесика переключения режимов, раз приятель так загадочно им порой пользуется. У меня Nikon, но у других систем конечно колесико работает аналогично. Выглядит колесико примерно так:

Nikon command control - колесо режимов

На мой взгляд, кардинально отличает съемку на зеркалку от мыльницы необходимость контролировать глубину резкости, как еще говорят ГРИП. Ведь благодаря большему, по сравнению с мыльницами, размеру матрицы, на той же диафрагме ГРИП у зеркалки заметно меньше (если не знаете почему, но любознательны, то отправляю опять к Афанасенкову).
Отсюда, как мне кажется, первым режимом, которому имеет смысл обучиться использовать на зеркалке является не Auto, не P (гибкая программа), не S (приоритет выдержки), а режим A (приоритет диафрагмы). Более того скажу, что я в основном и сейчас пользуюсь режимом A.

В полностью автоматическом режиме Auto вы совершенно теряете контроль над ГРИП, отсюда например легко получить "мыло", чуть не туда сфокусировавшись (о фокусировке несколько позже). Поэтому данный режим я вообще не использую.

Режим P конечно позволяет вмешаться как в установленную автоматом диафрагму, так и выдержку. Только вот все время крутить колесики чревато потерей момента съемки.

Режим S несомненно полезен, когда снимается движение в кадре. Но лично я снимаю нечто вроде весело бегущего пса крайне редко, поэтому и редко использую данный режим. А так, можно поставить выдержку покороче, чтобы заморозить движение песика, не получив смаза, или перейти на 1/15с-1/30с для съемки с проводкой, поворачивая камеру по ходу несущейся собачки.

Наконец, приходим к режиму A. Тут относительно просто: портрет крупным планом - диафрагму открыть для размытия фона (F2.0-F3.5, или что там у вас на объективе, какое самое маленькое число диафрагмы). Портрет в светлом интерьере - диафрагму прикрыть, ну скажем до F8-F11. Для пейзажей с передним планом так же важна большая ГРИП, тут диафрагма может быть 11-22. Однако при сильном диафрагмировании (F22) общая резкость может даже падать в силу дифракции, почитайте об этом, например, у того же Афанасенкова.
Про ручной режим я думаю вы сами поймете, когда его нужно использовать, а именно понимание приходит с опытом. В общей практике необходимость перехода в режим М возникает не часто.

Ну что же, с колесиком режимов вроде разобрались. Далее поговорим об упомянутой наводке на резкость, ведь не хочется на зеркалке получить мыло.
Продвинутые зеркалки имеют достаточно много точек фокусировки, ну эти квадратики в видоискателе:

Nikon focus zones - выбор зоны фокуса

Можно положиться опять же на автомат (выбирает точку фокусировки по ближайшему объекту в кадре), но, как вы уже поняли, это не наш метод. Реально конечно перебирать точки фокусировки управляющим джойстиком. Но я так делаю сравнительно редко: фокусируюсь по центральной точке (как на вышеприведенном рисунке), а потом перекадрирую кадр для необходимой композиции. Во многих случаях так опять же оперативнее.
Иногда, например для того же бегущего песика, стоит предварительно выбрать следящий автофокус, впрочем в режиме S он выставляется камерой автоматически.

Хочу так же упомянуть, что для большинства съемок в камере выставлен режим Auto ISO с максимальной выдержкой 1/60с. Если света не достаточно, камера повышает ISO, чтобы обеспечить эту максимальную выдержку. Почему именно 1/60? Потому, что при этом в основном обеспечивается четкость людей на снимке, ведь никто не сидит, как истукан при моих съемках. Дополнительно такая выдержка спасет от смаза от дрожания камеры на китовом объективе 18-55, или на моем 35мм. Что касается роста шума, то и на 1600 ISO зеркалка снимает вполне прилично для любительских целей, к тому же лучше получить четкий кадр с некоторой зернистостью, чем выкинуть смазанный брак.

Теперь немного про экспозицию. Встроенный в фотокамеру экспонометр имеет несколько режимов, из которых в основном у меня востребованы матричный и центровзвешенный.


Nikon matrix metering - матричный замер
Матричный замер
Матричный замер берет информацию из множества зон в кадре и потом сопоставляет полученную интегральную картинку со встроенной базой сюжетов, автоматически подбирая экспозицию. Опять встречаем этот полный автомат! Автомат все же не наделен интеллектом и может ошибаться. Тем не менее, например в пейзажной съемке он дает достаточно адекватный результат, за исключением того, что на моей камере склонен пересвечивать светлые участки неба. На то и есть гистограмма и экспокоррекция. Часто устанавливаю в подобном случае коррекцию экспозиции в -0.3...-0.7. Если вы еще не в курсе, то замечу, что пересвеченный участок на цифровом снимке безвозвратно утерян, в отличие от несколько темного. Поэтому лучше не допускать, как говорят, вылета светов.

Nikon center weighted metering - центровзвешенный замер
Центровзвешенный замер
При съемке портретов имеет смысл переключить колесико режимов в портретный режим, а посмотрев EXIF вы будете возможно удивлены, что камера переключает экспозамер в центральновзвешенный, все же фотоаппарат конструировали не дураки., понимающие, что экспозицию важно замерить по лицу. Однако при портретном режиме вы опять теряете управление диафрагмой (камера старается ее полностью открыть). Поэтому в режиме А можно просто выбрать центрально взвешенный замер экспонометра. И измерить экспозицию по лицу, расположив его в зоне окружности видоискателя.
Сделав после этого снимок, можно удивиться, что лицо вышло темновато (Nikon обычно делает и красновато). А все дело в том, что экспонометр камеры думает, что вы фотографируете какой-то усредненно серый объект, а не прекрасное лицо вашей возлюбленной (какая бездушность со стороны фотоаппарата). Так можно проявить немного души со стороны фотографа: установить экспокоррекцию в плюс, если ваша возлюбленная еще не загорала в этом году. Т.е. ставим примерно +0.7..+2 (все еще зависит от темноты и желания проработки фона)
Для сильно загорелого лица, или если портретируемый афроамериканец, потребуется экспокоррекция в минус на примерно те же величины.
Точечный замер экспозиции я практически не использую, тем более при портретной съемке. Вы знаете где точка на лице? Я - нет.

Резюмируя: уделив внимание режиму съемки, фокусировке и экспозамеру, можно получить предсказуемые и приятно вас порадующие результаты. Так же учите фотографическую матчасть, в любом случае пригодится. Хороших снимков вам!
Оригинал заметки http://memuars.blogspot.com/2009/09/dslr-modes.html

Еще заметки на схожие темы:



blog comments powered by Disqus